Абордажный archive index php thread mybb group. Машинная вышивка форум "Городок"

Взято на параллельном,а они взяли у одного дядьки который в интернет выложил не знаю где короче думаю полезно всем.

1. Суппорт тормозной передний. Тормоза, устанавливаемые на "гелендваген", дублируются и на некоторые грузо-пассажирские типы Мерседес-Бенц. А именно с 207D по 309D. Внимание нужно уделить следующему: тормозные системы на некоторых типах грузо-пассажирских машин имели только один контур. У Гелендвагена двуконтурная система. Внешняя же часть суппорта - одинаковая.
2. Внешние ручки передних дверей/багажника. Теже самые, что устанавливаются на 207D-309D.
3. Руль (баранка-бублик). По вкусу. Например, от W124.
4. Вакуумный усилитель тормозов можно снять с W140.
5. Корзина сцепления с W140.
6. Насос гур (для 280GE) подходит от W116/W126 кузова.
7. Крышка редуктора заднего моста такая же, как и на W601.
8. Отопитель салона. Практически полностью идентичен устанавливаемому на 207D-309D.
9. Подшипники шкворней поворотных кулаков - отлично подходят малые подшипники от ступицы классики ВАЗ, (приличных производителей - 100р.) Причем при замене, можно не выпрессовывать внешнюю обойму, а просто заменять внутреннюю, регулируя износ прокладками.
(Надеюсь вы в курсе, что менять подшипники можно не разбирая ступицу и не снимая рулевые)
10. Рулевые наконечники по конусу точно совпадают с таковыми от ГАЗ-53, желательно под гайку поставить шайбу 2-3мм. Рулевые тяги имеет смысл переделать на ГАЗ-овские, просто укоротив их и нарезав новую внутреннюю резьбу. На заднюю тягу при этом придется изготовить кронштеин для рулевого демпфера (который хорошо заменяется на Тойотовский от 4-ранера)- для регулировки схождения. Такие тяги несколько тяжелей штатных, но погнуть их практически невозможно.
11. Ремкомплект передних суппортов подходит от микроавтобусов серии 206 и прочих.
12. Крестовина кардана GKN U 325 (спидан 0.017 173) цена около 100 $. То, что кардан неразборный - миф сервисменов! С этой крестовиной карданы прекрасно работают, конечно с балансировкой. Все эксперименты с крестовинами от Волги, Уаза, Форда - транзита в итоге потерпели фиаско - слишком слабые.
13. Насос гур (для 280GE) подходит от 116/126 кузова.
14. Масляный радиатор от 126.
15. Сайлент-блоки от продольных рычагов, ставят газелевские, вытачивая переходные втулки из метала и запрессовывая их через оправку.
16. Подшипники передней ступицы такие же как на задней ступице 126 (возможно одинаковы и сами ступицы. надо промерить)
17. Диск сцепления по шлицам совпадает с волговским, но попытки его поставить на 110 не привели к успеху - видимо несовпадала толшина накладок.
18. Шрусы выпускает Лобро, кроме того некоторое время пришлось поездить на шрусе от Алфа -Ромео, и по размеру и по шлицам он подошел.
19. Видел машинку у которой вместо штатной кастрюли в целях экономии, был установлен корпус возд.фильтра от газели - почти такого же размера. и (в 460 кузове) битые зеркала заменены на Уазовские, кажется от 3160.
20. Да, еще по гнутому переднему мосту. Он у геленда довольно слабый, и если колбасить конкретно, особенно с дисками с большим вылетом - довольно легко его погнуть. При этом колеса становятся домиком и перестает включаться пер. блокировка. Так вот эта беда довольно просто лечится на хорошем гидропрессе, простой гибкой с визуальной проверкой соосности чулков. (Примерно так как проверяют ствол у охотничьего ружья - по кольцам).
21. Повторитель поворотов на крыле легко меняется на ВАЗовский (зубило), причем менять можно только с одной стороны, так как обе стороны машины одновременно все равно не видно. Фара для 460-го легко берется у 1, 2-го Гольфа (подходит без доработки), а стекло подходит даже на 463-й (фара там другая).
22. Пружины: передние от крузака задние от чероки не уверен. Понятно что из говна пулю слепили, но все-таки. Кузов задрался соответственно на 29п и 30.5з дюймов.
23. Гур на 110 мотор. Редуктор рулевой на 460-х кузовах одинаковый. Если у дизеля насос приводится ремнем, то подойдет от 116/126. А вообще можно посмотреть, в какие легковые кузова ставился такой дизель и, проверив совпадение рабочего давления по шильдику на насосе у дизеля G и на легковых - смело менять!
24. По пружинам: есть опыт езды (460 короткий) на самых высоких и жестких передних штатных пружинах от 463 длинного + проставки 4 см., колеса вошли 34" - полет нормальный! Однако экстремально прыгать передним мостом без необходимости по жестким препятствиям - не советую, гнется!
25. Если жесткость пружин меньше, то большая вероятность загнуть мост (зависит ещё от того, какие стоят отбойники). На крузаках передние пружины разные по жёсткости (правая,левая) - это значит, что по мере эксплуатации машина будет проседать неравномерно. Если не можешь взять новые, возьми б/у, но оригинал. Если сильно задрали раму и не померили, может вырвать карданы из шлицов, особенно передний.
26. Стекло головного света один в один от VW гольф 2 (в оригинале идет блок фары).
27. Карданчики рулевого механизма от Volvo, запчасти и замена двух за все - 800 руб.
28. Ксенон с установкой 10т.руб. День и ночь- - до и после - "Союз96", там же и приличный обвес как оригинал, но совсем за другие деньги.
29. Амортизаторы KONI. Цена как оригинал, ставится на оба своих G длинный и на короткий. Машина меняется радикально в лучшую сторону. Чуть жестче (4 положения регулировки, ставится на среднее) на трассе, в городе любые повороты без намека на заваливание.
30. Номерок заменителя задней пружины Гелнда (проверено на 460 кузове). Подходит подкабинная пружина от МАЗ -500, 503, 504, каталожный номер 500-5001180-Б. Она длиннее штатной, поэтому следует отрезать 2-3 витка, в зависимости от того хотите ли получить после установки некоторый лифт подвески.
31. Уплотнитель двери. Идеально подходит (неформованный под профиль двери - кишка в 3,5 м.) уплотнитель от ТАЗ 2108. Средняя стоимость - 150р. Так же, можно использовать уплотнитель двери багажника ТАЗ 110 в качестве уплотнителя двери багажника на G.
32. Манжета рабочего цилиндра сцепления подошла из ремкомплекта тормозов от Газ-24. Встала, как родная. Цена 25 родных рублей. От какого цилиндра не знаю, так как продавалась в пакетике сразу для двух- рабочего и главного.
33. На W463 подходят диски от Peugeot Boxter. Очень удобно, например, для комплекта зимней резины, новые железные диски стоят что-то в районе $40 за штуку.
34. Тормозной суппорт от автобуса MB 307 подходит на гелик 1982 года.
35. На 460-й кузов 88-го года - поршни в передних суппортах от Москвич 412.
36. Газелевский глушитель разваливается через 2-3 месяца использования на гелендвагене.
37. Резонатор из нержавейки с теплоизоляцией - 800р. Мягкая гофра - 600 р. И глушитель - от ТРАКТОРА МТЗ 500р.
38. Задние сайлент-блоки от Oпель Вектра, надо ставить по два чтобы совпала длина.
39. Вместо штатного A0006636632 (возможны вариации, на самом деле это Sachs-Stabilus 6447NC) замечательно встает Rancho RS5404.
40. На 463 передние тормозные колодки и ремкомплект суппорта (PR, про АТЕ не знаю) одинаков с 100-м автобусом мерседесом.
41. Шрус Лобро на 460 кузов №302186 стоит в районе от 3800 до 4700.
42. Трубка на термореле кондиционера подходит от холодильника "Стинол".
43. Металлические хомуты для крепления бензобака один в один подходят от Газели.
44. Пороги на 3х дверный кузов. Грамотный кузовщик может использовать пороги от ТАЗ 2108. ~345 руб. за порог в сборе.
45. Водяная помпа на Вабасто подходит от "Газели".
46. На 460-й подходят ступичные подшипники Koyo LM503349RYA/10, LM300849/11.
47. Сиденья от 140.
48. Подсветка салона и управление люком от W124.

[b]The Wall Worm Method

COMING VERY SOON!

The Manual Method

This is a manual way of compiling the model, I wouldn"t recommend doing it this way as things are more likely to go wrong. The Wall Worm method is much better

You should really only use this method if you have to.

Changelog

• 10/06/2014 - Added a forum post version
• 09/06/2014 - Listed some common mistakes for missing models/materials and how to fix them.

To do:

• How to setup the different software required
• More ways to check for mistakes and how to correct them
• Video tutorial(?)

Introduction
This is a guide for exporting a model from 3DS Max to Garry’s Mod as a static prop (no moving parts). This guide assumes that you already have a model created that you wish to export, it does not teach you how to create a 3D model.
This was written using the 2015 version of 3DS Max however any recent version should be identical in the process. If you are using different software such as Maya or Cinema 4D I’d suggest that for the purposes of this guide you export your model as an fbx and import it into 3DS Max. However Max is mainly only used for the .SMD export, if there is a .SMD plugin which supports your chosen software feel free to use that but I can’t give support for it.
The process is fairly simple but it’s easy to make a small mistake which’ll mess everything up. It’s basically this -

For a simple prop like this I’d also recommend keeping the same file names for everything to avoid any errors. Also use all lowercase names.

Preparation
The software you will need are as followed:

3DS Max (optional) - You may get it for free as a student at the link below or of course there are other ways of getting it free *cough*
http://www.autodesk.com/education/free-software/all
Crowbar Compiler -
http://steamcommunity.com/groups/CrowbarTool
VTF Edit - http://nemesis.thewavelength.net/index.php?c=178
Wall Worm Model Tools - http://dev.wallworm.com/topic/2/wall_wor...tools.html
Notepad++ (optional) – http://notepad-plus-plus.org/

Exporting as a .SMD
Once you’ve loaded your model in Max we’re going to rename the material assigned to it. By default Max may have given your material a name like “Material_42” for example.
Because we’re going to keep the same filenames for everything throughout you’ll need to change this to whatever your model is. In my case I’ll change it to “wallet”.

Now we’re going to click the Wall Worm menu at the top of 3DS Max, go down to Exporters and select SMD/VTA File.

A window will pop up, the only thing you’ll need to change here is enabling static prop. After that you’ll export it to the folder of your choice.

Compiling the Model in Crowbar
Open up the “template.qc” file which I have provided in Notepad++ and you’ll need to replace all of the MODELNAME with the name of your model and all of the AUTHORNAME with your name.
Remember to use all lowercase to avoid errors later on.
Save the .qc file out to the same folder you have your .SMD file.

Now we’re going to open up the Crowbar compiler and click the compiler tab. Click browse and find the .qc file you have edited.
Click the Compile QC File button at the bottom of Crowbar, it should work without any errors. This has now created the model files needed in your Garrysmod/Garrysmod/Models folder, you may want to open up Garry’s Mod and check that its in-game but it’ll have pink/black texture. We still need to apply the textures to them…

Export Textures to .VTF
Open up the template.vmt file provided and edit the MODELNAME/AUTHORNAME where necessary just like with the .qc file before and save it out. Still within VTFEdit, go to file – import and select the texture you want your model to use, save that out as a .VTF.
Now you’ll need to create some folders in the Garrysmod/Garrysmod/Materials folder which match the structure of the .VMT.
For example my .vmt would have the line
"$basetexture" "griim/wallet/wallet"

So I would have the folder structure -
GarrysMod\garrysmod\materials\griim\wallet

Once those folders have been created you’ll then need to copy over your .VMT and .VTF to the last folder in the structure.
Test the Prop in Garry’s Mod
That should be everything done with no errors such as pink/black material if you’ve followed followed the instructions exactly.
Your new model will be in the prop menu under
Browse/garrysmod/

Finding and Fixing Common Errors – Model doesn’t appear

1. This is most likely an issue with the .SMD file, check the file size of it. If it’s very low such as just a few kb then it hasn’t exported properly. Re-export the model making sure that your model is selected and pick the ’selection’ option in Wall Worm

Finding and Fixing Common Errors – Pink/Black Textures

1. Open up the SMD you exported with Notepad++. There should be lots of lines of code which look something like this –

Where it says “wallet” on the example, it should say “ in lowercase letters. If it’s like that for you then that’s correct.
If it doesn’t say that then press ctrl+F, click the replace tab set it to find “” and replace with “” then click replace all.
Re-compile the .qc file in Crowbar and test the model in-game.

2. Check the .qc file, make sure that you have replaced every “AUTHORNAME” and every “MODELNAME” as appropriate using all lowercase letters.

3. If you still have any issues then feel free to contact me on the Fearless Forums or add me on Steam.

Девочки,держитесь у кого эту гадость нашли.У меня тоже ршм стадия 1А1, 19 июня 2009 удалили шейку и матку,яичники оставили.Муж помог пережить весь этот ад.Наблюдаюсь у онколога в ЛООД на Литейном.Живу детьми и мужем.Надеюсь на лучшее и молюсь.А на сексе это не отразилось,расслабляемся по полной программе,круче чем было до операции.В голове нет пунктика"Залечу".Всем желаю здоровья!

Алина, добрый вечер! Я понимаю, что у каждого пациента свои особенности и т.д., мне ставят по результатам биопсии шейки матки 1А стадию, назначили конизацию в 62й больнице, жду когда пройдут месячные. Вам при таком же диагнозе удалили шейку и матку. Вопрос: чем руководствуются врачи при выборе лечения? Расскажите подробнее, делали ли Вам конизацию. Почему решили провести такое лечение. Для меня это очень важно сейчас.

Боже мой, откуда берутся такие, как гость 122 ?! Нормальный человек не может сказать такое людям с таким диагнозом. Что с вами, гость? У вас у самой такой диагноз и вы в шоке? Здесь вообще-то все в шоке, но друг друга наоборот поддерживают. Может, вам сказали, что вы неминуемо умрете от рака? А вы знаете, сколько случаев, когда выживают даже с 4-й стадией? Тем более гинекологический рак считается самым легким из всех, потому что эти органы не имеют жизненно важного значения. А с 1-й стадией выживают около 100%. Когда я сама узнала о своем диагнозе, знакомая врач из онкодиспансера сказала, что в одном только моем доме несколько человек, которых я каждый день вижу, пережили РШМ и живут и здравствуют до сих пор. И лично я знаю не одну такую женщину. Пример - мамина коллега, которая пережила одновременно гинекологический рак и рак груди, отрезали все, год пролежала в больнице, но не уставала повторять: ъЖиву и буду жить!ъ После этого еще лет десять проработала в школе, а сейчас воспитывает внуков. Бабушка моего мужа - тоже РШМ. Сразу после операции вернулась к дом. хозяйству, работе на огороде (жила в частном доме). Вкалывала, как и раньше, десять лет, после чего умерла совсем от другого. И, наверное, каждый вам приведет кучу подобных примеров.
Или, может, вы высоконравственная, верующая личность (считаете себя такой)? Так ведь Алина замужем, спит именно с мужем, поэтому развратом это назвать нельзя. Она просто хотела успокоить тех, кто переживает об этой проблеме. Потому что, знаете ли, пока человек живой, пока он надеется жить, он все-таки думает и о земном тоже. Семья, муж, отношения с мужем - это тоже очень важно. По себе знаю, когда проходит первый шок (который может длиться несколько месяцев), начинаешь думать обо всем - и о смерти, и об участи своей души, и о жизни, в том числе и о сексе, как ни странно. Потому что шансов, что выживешь, все-таки очень много. Так что, гость, желаю вам доброты и понимания, и всем желаю жить счастливо еще много-много лет!

Здравствуйте, девочки. Нашла поддержку и понимание от вас. Реву уже 10 дней. Полгода назад прижигали эрозию. После прижигания заходила в консультацию 2 раза. Всё вроде хорошо. И вдруг мне звонят и сообщают (через полгода!)плоскоклеточный дифференцированный умеренный рак 2 степени. Я в шоке. Думала в суд на больницу подать. Дело в том что после прижигания пришёл результат биопсии, его закинули в карточку не глядя. А обнаружил его интерн.Я плачу и плачу. Маме и папе ничего не сказала - кондрашка хватит. Сказала мужу, расчитывая на поддержку. Через пять дней после известия муж сказал что меня бросает. Подал заявление на развот. Сейчас на моих глазах общается с девушками. Домой приходит пожрать и поспать. Иногда что-нибудь говорит.Первые 2 дня ходил в чёрных очках. Мне исполнилось 11 июня 32 года, а жить не хочется. С мужем прожили 5,5 лет, не ожидала такой подлости. Одна радость есть сыночек от первого брака. Но ему я тоже естественно ничего не сказала. Сказали детей после лучевой не будет 100%. А я так хотела. Плачу и не хочется жить. Совсем ни граму. Боюсь сама себя...

Тема "Что в имени тебе моем? Траффик!" на форуме Guns.ru Talks:
http://forum.guns.ru/forummessage/5/281868.html

Stingy 18-1-2008 15:03
В продолжение темы "фиксед по русски"

Таки часто спотыкаешся об названия частей ножа, вылетают названия частей с ветром А по заграничному... На википедии есть немножко информации от Несусвета, но, она не полная.
Ну и, пока идея не удавилась в конец, решил начать с малого - анатомия ножа. Вот рисуночек - хочу проименовать на нем все части (пока под номерами)- как правильно, как по иносранному
Воспоможения просим! А готовую картинку потом выложу.

1 - клинок
2 - рукоять
3 - хвостовик
4 - обух
5 - дол
* англ. : fuller
* нем. : hohlkehle
* фр.: gouttière - из темы

6 - фальшлезвие?
7 - острие
8 - спуски
9 - ?
10 - режущая кромка
11 - серрейтор
12 - дулька?
13 - пята клинка, рикассо
14 - больстер, гарда?
15 - подпальцевая выемка
16 - тыльник?
17 - крепежная гайка?

Чего не хватает?

Stingy 24-1-2008 20:29
Полагаю, закончил... Пардон за большой файл - для печати сделал

Составные части ножа:
1 - Полоса
2 - Длина клинка
3 - Клинок
4 - Хвостовик
5 - Обух
6 - Упор для большого пальца
7 - Скос обуха
8 - Заточенный скос обуха
9 - Фальшлезвие без заточки
10 - Голомень
11 - Дол
12 - Острие/носок
13 - Ребро заточки/линия спуска
14 - Спуски/плоскость заточки/грань
15 - Радиус границы спусков
16 - Режущая кромка/лезвие
17 - Подводы
18 - Подъем клинка
19 - Рабочая/боевая часть
20 - Heel
21 - Серрейтор
22 - Дулька
23 - Пята
24 - Подпальцевый радиус
25 - Пята II
26 - Заплечики
27 - Крепежные отверстия плашек
28 - Резьба/винт хвостовика
29 - Крепежная/затяжная гайка
30 - Рукоять
31 - Спинка рукояти
32 - Брюшко рукояти
33 - Черен
34 - Плашки/накладки рукояти
35 - Притины
36 - Ограничитель/больстер
37 - Торец больстера
38 - Передний упор/клык/ус
39 - Обжимное кольцо/обоймица
40 - Крестовина/ограничитель
41 - Оковка
42 - Подпальцевая выемка
43 - Щип
44 - Навершие/затыльник
45 - Задний упор
46 - Торец
47 - Отверстие под темляк
48 - Декоративная заклепка
49 - Заклепки/винты
50 - Проставки
51 - Наборная рукоять

Нож состоит из клинка (1) и рукояти (2). Если клинок к своему концу сходится клинообразно в одну точку, то точка эта именуется остриём клинка (3). Заточенная сторона клинка называется лезвием (4) или режущей кромкой. Лезвие бывает гладкое (plain) или пилообразное (зубчатое лезвие, серрейтор). Поверхности сужающейся к лезвию части клинка называют спусками (5). Сторона, противоположная лезвию называется обухом клинка (6). Иногда на боковой поверхности (голомени) клинка выполняют желобки - долы (7), которые облегчают клинок. Незаточенная часть клинка, примыкающая к рукояти, называется пято́й клинка (8). Черен - основная часть рукояти, непосредственно захватываемая рукой. Между клинком и рукоятью находится крестовина (9), также неточно называемая перекрестием или гардой (от фр. garde - защита), предохраняющая кисть руки. Часть клинка находящаяся внутри рукояти, и к которой каким-либо способом крепится рукоять, называется хвостовиком клинка. Основные способы монтажа рукояти нескладного ножа: всадной, когда рукоять продольным отверстием насаживается на хвостовик и пластинчатый, при котором рукоять образована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику, повторяющему форму рукояти (full-tang). Часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка именуется спинкой, противоположная часть со стороны лезвия называется брюшком рукояти. Самая дальняя от клинка часть рукояти называется головкой (10). Иногда в головке рукояти проделывается отверстие, в которое пропускается темляк (11).

Составные части ножа:
1) полоса
2) клинок
3) хвостовик
4) скос обуха
5) рабочая / боевая часть
6) подъём клинка
7) обух
8) дол
9) упор для большого пальца
10) заплечики
11) голомень
12) пята
13) подпальцевый радиус
14) пята
15) острие / носок
16) заточенный скос обуха
17) фальшлезвие без заточки
18) режущая кромка / лезвие
19) подводы
20) ребро заточки / линия спуска
21) серрейтор
22) винт хвостовика

Боковые профили клинков
По форме можно выделить следующие основные типы клинков:
1. С прямым обухом. Клинок приспособлен для реза и способен прокалывать остриём.
2. С понижением линии обуха (drop-point). Остриё находится на оси приложения силы при уколе, клинок одинаково хорошо режет и колет. Клинок немного легче клинка той же длины без понижения линии обуха. На передней части обуха иногда выполняется либо «фальшлезвие», образованное спусками без заточки, либо второе полноценное лезвие (полуторная заточка), помогающее клинку при уколе входить в разрезаемый материал.
3. С повышением линии обуха (trailing-point). У клинка такого типа наибольшая длина лезвия, что удобно при нарезании нетвёрдых материалов. У некоторых национальных ножей с клинком подобного типа обух имеет заточку.
4. Клинок типа «боуи» или «финка» (clip-point). На обухе выполнен скос-«щучка», приближающий остриё к линии приложения силы при уколе. Этим клинок похож на тип drop-point, но с более тонким, шилообразным остриём. Скос обуха также может иметь заточку. Ножи с клинками такого типа особенно популярны в США.
5. Клинок типа «скрамасакс» или «козья ножка». Прямое лезвие делает клинок приспособленным для точного контролируемого реза. Отсутствие острия делает невозможным протыкание, зато нож становится безопаснее. Такую форму имеют профессиональные ножи: такелажный нож, нож электрика, садовый нож и др. Иногда подобная форма встречается в складных многопредметных ножах.
6. Клинок типа «американское танто». Считается, что исторически происходит от японских ножей, однако данный вид острия изобретён в США достаточно недавно, отделом фирмы Cold Steel, в первую очередь для удешевления технологического процесса. Некоторыми источниками дизайн приписывается Бобу Луму. Классические японские танто имели форму острия № 1. В последнее время становится довольно популярным, особенно в варианте, когда режущая кромка образована спусками только с одного бока клинка (т. н. «стамесочная заточка»). Клинок удобен для некоторых режущих действий (но угол острия неудобен для резания им), а при силовом уколе менее вероятен скол острия. Часто используется на боевых ножах.
7. Копьеобразный клинок (spear-point). Остриё расположено на средней линии чаще всего обоюдоострого клинка. Чаще всего используется на кинжалах и ножах, более приспособленных для укола, чем для реза (однако именно такой клинок используется в ножах для распечатывания сот при производстве центробежного мёда).

Сечения клинков
По форме сечения можно выделить следующие основные типы:
1. Прямой клин от обуха (треугольный в сечении клинок, чаще называется скандинавским типом заточки). Благодаря малому углу режущей кромки и плоским спускам клинок прекрасно приспособлен для реза. Вес клинка немного меньше, чем у клинка со спусками не на всю ширину. Для рубящих действий приспособлен плохо из-за меньшей прочности тонкой режущей кромки. Требует качественных материалов и термомеханической обработки.
2. Клинок с прямыми спусками. Подобен клинку типа 1, но режущая кромка образована более тупым углом, что даёт бо́льшую прочность и износостойкость при ухудшении качества реза.
3. Клинок с вогнутыми (бритвенными) спусками. Помогает достичь особой тонкости режущей кромки при толстом и прочном обухе. Используется на опасных бритвах и ножах, где требуется острота лезвия. Иногда вогнутость спусков обусловлена технологическими причинами (спуски выполняются цилиндрическим вращающимся режущим инструментом).
4. Клинок с выпуклыми (линзовидными) спусками. Клинок особой прочности при рубящих ударах.
5. Прямой клин с подводами к режущей кромке (часто называется европейским типом заточки). Подобен клинку типа 1, но режущая кромка образована более тупым углом за счёт образования подводов возле режущей кромки.

Термины из Государственного стандарта Росийской Федерации "Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия" (ГОСТ Р №51500-99)
http://www.gosthelp.ru/gost/gost27581.html

3.14. Клинок - протяженная металлическая боевая часть холодного оружия с острием и одним или двумя лезвиями, являющаяся частью полосы;

3.15. Пята - незатачиваемая часть клинка, расположенная между лезвием и рукоятью;

3.16. Обух клинка - незаточенный край однолезвийного клинка;

3.17. Скос обуха - часть обуха, наклоненная в сторону лезвия и образующая с ним острие клинка;

3.18. Пила обуха - ряд заточенных зубьев на обухе клинка;

3.19. Грань - плоский участок поверхности клинка кинжала;

3.20. Ребро жесткости - ребро клинка кинжала, образованное сопряжением его граней, существенно повышающее прочность клинка на излом;

3.21. Лезвие - заточенный край боевой части холодного оружия, представляющая собой ребро с острым углом спряжения поверхностей;

3.22. Острие - конец боевой части холодного оружия, стягивающийся в точку, короткое лезвие или грань с максимальным размером до 3 мм;

3.23. Хвостовик - часть полосы, служащая для крепления рукояти;

3.24. Рукоять - часть холодного оружия с помощью которой оно удерживается рукою и управляется при применении;

3.25. Черен - основная часть рукояти непосредственно захватываемая рукой;

3.26. Ограничитель рукояти - передняя расширенная часть рукояти, примыкающая к черену;

3.27. Навершие - задняя часть рукояти, примыкающая к черену и отличающаяся от него по форме;

3.28. Плашки рукояти - детали рукояти в виде накладок;

3.29. Спинка рукояти - сторона рукояти, находящаяся на одной линии с обухом клинка;

3.30. Втулка рукояти - металлическая деталь, охватывающая черен с одного или обоих концов;

"Anatomy of a Knife" на сайте Bark River Knives :
http://www.barkriverknives.com/index/faq...f-a-knife/

Other Terms you may want to know:
Overall Length: From tip of the blade to the butt
Width: Across the back, from one handle slab to the other
Height: From Edge to spine.
Blade: The part of the knife from the guard to the tip.
Blade Length: The measurement of the Blade.
Belly: The curved portion of the edge on the Blade.
Bolts: An alternative to pins that allow the handle slabs to be tightly secured to the tang.
Bolsters: The metal material between the handle and the blade. (Differs from Guard)
Choil: The area between the Edge and the handle on the underside of the knife.
Cutting Edge: The sharp edge of the blade.
Edge: The sharp cutting portion of the blade.
False Edge/Grind/Swedge: An area on the back of the point of a knife. Can be Sharp.
Face: The Flat side of the blade.
Fuller: A groove to lighten and stiffen the blade. Also known as a Bloodgroove.
Guard: Material between the handle and the blade, can be metal or other material and can have one or two quillions.
Guard Face: The front side of the guard that faces the blade.
Self-Guard: This is when the guard is built into the handle.
Guardless: A knife without a Guard, but usually a large Ricasso compensates fo the lack of guard.
Handle: The part of the knife you hold.
Heel: The underside of the Butt.
Jimping: Notches down the Spine of the Blade, which provide grip on a knife beyond the handle. Same as Traction Grooves, or Notches.
Lanyard Hole: A hole in the butt of the knife that allows something to be tied to the knife.
Lanyard Loop: A loop on the end of the butt.
Liners: Sheets of material between the tang and the handle slabs, usually for aesthetic reasons.
Micarta: Handle material typically composed of layers of canvas, denim, linen or paper that is soaked in resin and bonded under very high pressure to form a tremendously strong material which is impervious to oil, blood, heat and moisture.
Notches: Grooves cut into the spine of the blade before heat treat. They are mainly used for striking either a firesteel or a ferro rod.
Pins: Rods of metal in the handle that hold the handle in place.
Palm Swell: The part of the handle where it is the thickest or widest. Usually where your palm is when you grip the knife.
Plunge Line: The line at which the Grind begins.
Pommel: The butt end of a knife, usually metal.
Point: The spot where the spine and edge meet.
Ricasso: The flat area between the guard and the Plunge Line.
Slab: The handle material attached to the tang. Also referred to as a scale.
Spacers: A slice of material in the handle that is different from the rest of the handle, may be vertical or at an angle.
Spine: The opposite top side of the blade that is flat. The thickest part of the blade.
Stabilized Wood: Handle material composed of solid or layered sheets of select woods that is impregnated with dyes and resins then compressed under very high pressures and heated to form a very durable and attractive wood.
Tang: The part of the blade the handle is fastened to. Can be Hidden, Full, or Tapered.
Thumb Ramp: A ramp on the spine to be used with a thumb (See Bravo-1) typically used for downward cuts or notching.
Quillion: The part of the guard that projects from the handle and blade. A guard can have one or two quillions.